)), я смогла его вытащить на этот свет, оперативно проделав несколько мероприятий (см. ниже).
Прокомментировать это можно так: недостаток кислорода, может быть плохое качество воды, резкая пересадка без дополнительного перевода, а может быть пересадка по правилам, но рыба получила большой стресс во время транспортировки, механические повреждения, рыба взрослая или слабая, результат - анафилактический шок.
Ваши действия: увеличить аэрацию, даже если она по-вашему мнению достаточная, потому что если это шок - то как раз надо увеличить подачу кислорода. Если дискус все еще держится на поверхности, значит, вы попали (шутка), т.е. это не есть хорошо. Значит это действительно большой стресс переходящий в анафилактический шок. Чем больше рыба, тем сложнее она его переносит, и вы можете ее потерять. Причиной еще может быть большое количество образующихся бактерий, если недавно произошла большая подмена воды или аквариум свежее запущенный, т.к. бактерии очень много поглощают кислорода из воды, не смотря на компрессор. Тогда я рекомендую добавить слабый раствор марганцовки, по цвету слабо розовый. Это немного сократит популяцию бактерий, не повредит фильтр и не навредит рыбе, а только поможет ей. Но перед добавлением марганцовки сначала лучше произвести небольшую замену воды на свежую, отстоянную или из под крана 10-20%. Т.к. подмена у дискуса ассоциируется только с положительными иммоциями. Подмена немного отвлечет дискуса «от смерти», если была плохая вода – то это тоже ведет к улучшению, так же в крови дискуса чуть-чуть, но снизится количество гормонов, которые ее убивают, а именно адреналина. Если после подмен тоже никакой реакции – тогда надо добавить в воду поваренной не йодированной соли 1 ст. ложку на 20 литоров. Соль успокаивает нервную систему дискуса, действует как болеутоляющее средство, если есть механические повреждения, нейтрализует некоторые пресноводные бактерии. Так же в особо тяжелых случаях следует снизить t воды до 29 градусов, чтобы снизить воздействие гормонов на сердце, т.е. снизить нагрузку, и уменьшить потребность в кислороде. Чем ниже t воды тем замедляется обмен веществ в организме и потребность в кислороде. После подмены воды, снижение t и добавления соли точно должно наступить хоть малейшее улучшение состояния рыбы, а если это произойдет, считайте, что вы уже вырвали своего дискуса из лап смерти.
Это я описываю действия если пересадка была идеальная, т.е. по всем правилам. Я не сказала, но еще может сопутствовать повреждения на теле, плавниках от механических воздействий или резкого изменения рН, на жабрах ожег от рН или кислорода закаченного в пакет. Это тоже все ведет к дополнительному стрессу. Просто в этом случае сразу после пересадки нужно добавить соли в аквариум. Рыбной химией пользоваться не советую.
Возбудители это заболевания гексамиты, жгутиковые. Не вооруженным глазом вы их не обнаружите. Живут они в кишечнике, печени, желчном пузыре и других органах внутренней полости дискуса. При исследованиях гексамита обнаруживалась у всех рыб (визуально здоровых) в верхних отделах кишечника, где она и пребывает и контролируется иммунной системой. При сбоях в иммунной системе начинается не контролируемое размножение паразита. Появляются белые фекалии, они могут быть результатом и др. заболеваний, когда ослаблен иммунитет, но чаще всего это проявление гексамитоза. Эти фекалии это не что иное как отделившаяся слизистая оболочка ж/кишечного тракта (таким образом рыба пытается избавиться от скопившихся паразитов). Больная рыба перестаёт брать корм, быстро истощается и не способна самостоятельно бороться с болезнью. Крепкие и взрослые дискусы возрастом от года и больше могут сами справиться с болезнью, не брать корм от 1 до 5 месяцев, но лучше всего до этого не дотягивать, необходимо помочь лекарственными препаратами. Т.к. при этой борьбе на выживание рыба окончательно посадит себе иммунитет, истощит все жизненно необходимые запасы питательных веществ, внешний вид может быть плачевным, сопровождаться вторичными заболеваниями, и не факт что она после этого начнет есть, просто будет медленно сгорать на ваших глазах. А если это маленький подросток, то надо сразу же действовать, т.к. проявление заболевания уже свидетельствует о том, что жизненные силы траться на борьбу с инфекцией, а не на рост. И тогда дискус останавливается в росте (затягивается), и без вмешательства он может не вырасти в большого и красивого дискуса.
Первичные симптомы: выплевывание корма, временами потемнение окраски, внезапная агрессивность к соседям, сам не ест и других отгоняет от корма, или излишняя пугливость.
Вторичные: постоянная темная окраска у синей и коричневой рыбы, у красной рыбы - усиления или появление "перца", проявления вертикальных еле заметных полос точками на теле под чешуей (у сильной рыбы не всегда), вялость, отказ от корма (т.е. никакой реакции на корм), отделение от стаи, постоянное нахождение в укрытии, в стороне, белые (бывают желтоватые или прозрачные, но не жидкие) фекалии.
Лечение.
Если проявились первичные признаки - еще можно обойтись без применения лекарств. Давайте разберемся как можно поступить:
1. если дискусы после переезда или приобретения уже несколько дней стрессуют (см. проявления стресса и первичные симптомы), то тогда:
1.1. если новый аквариум:
Если дискусы хватают корм, но выплевывают, сначала спросить у того у кого вы их брали, чем их кормили (может им ваш корм не нравится). Если это продолжается, рекомендую кормить мороженным мотылем разломанный на маленькие кусочки по 2 - 5 мм. Главное чтобы дискус что-нибудь проглотил, хоть один кусочек, это будет хорошим знаком, что адаптация проходит успешно. Если начнет брать, кормите их по возможности чаще, а потом увеличивайте размер кусочков. Так же в свежезапущенном аквариуме следует обратить внимание на биофильтрацию (можно использовать биостартеры, закваски из нитрофицирующих бактерий), производить своевременные подмены, поднять t до 31оС, усилить аэрацию. Если не будут брать корм на следующий день, поднять t до 32оС. Если акклиматизация прошла хорошо, через 2-3 дня после поднятия температуры необходимо постепенно её опускать, только постепенно, чтобы не вызвать дополнительный стресс. Если прогресса нет, переходим ко второму пункту лечения.
Не следует сразу хвататься за химию, можете убить все нитрофицирующие бактерии, которые участвуют в биофильтрации, а также испортить воду до такой степени, что фильтры вообще не запустятся. Придется полностью перезапускать аквариум.
1.2. давно запущенный аквариум, с давно не сменявшейся водой и с другими рыбками и растениями.
Перед посадкой дискусов было необходимо заменить часть воды в зависимости от её качества от 20% до 40% (из под крана использовать не более 20%) или отстоянной, дать аквариумным фильтрам обработать её и только на следующий день подсаживать дискусов.
После высаживания дискусов действуйте по схеме 1.1. Растениям на 2-3 дня поднятая t особого вреда не принесет, соль тоже, проверено!
Если проявились вторичные признаки, можно лечить двумя способами.
Лечение метронидазолом:
перед внесение лекарств сделать подмену воды 20 – 30% (советую из под крана использовать не более 20%), промыть фильтр, просифонить дно;
можно использовать просто метронидазол, можно трихополом (это аналог метр-ла, только подделка встречается как там, так и там). Сначала использовать дозировка 1 таб. по 250 мг на 50-40 литров (растолочь и разбавить в маленькой емкости, затем вылить в аквариум);
поднять t до 34 оС, усилить аэрацию;
на следующий день сделать подмнену воды 20 – 30%, и добавить метронидазола, т.е. поддерживать его концентрацию в воде. Лечение проводить 3 - 5 дней;
потом сделать подмену 30 - 50%, постепенно снизить t (по 1-2о в день, чтобы организм дискуса перестраивался постепенно и эта смена температуры не вызывала дополнительный стресс); поставить активированный уголь в фильтр;
обычно все советуют повторить курс лечения через 3 – 5, но если уже наступили явные улучшения и дискусы начали есть, то я советую его не повторять, (т.к. всех гексамитов никогда не вывезти, они присутствуют на дискусе с рождения (вы можете не прислушиваться!)). Если будете повторять курс, следите чтобы еще сильнее не испортить воду, в фильтре уже не будет полезных бактерий, что приведет к дополнительному стрессу и может вызвать повторный рецидив гексамитоза. Поэтому рекомендуется проводить лечение в отсадниках. К тому же все лекарственные препараты в той или иной степени подрывают иммунитет и хорошо садят печень. Не стоит сильно залечивать малышей, думаю почему, объяснять не надо.
если улучшений не наступило, необходимо увеличить дозировку метронидазола в 2 раза, т.е. 1 таб. по 250 мг на 20 литров.
Существует также метронидазол в жидком виде, называется метрагил (раствор для инъекций). 1 упаковка 100 мл содержит 500 мг метронидазола растворенного в дистиллированной воде, т.е. как 2 таблетки обычного метронидазола. Единственный плюс этого препарата, что он уже растворен и остается только вылить его в аквариум. Но чаще используются метронидазол в таблетках.
Еще существует аквариумный целенаправленный германский препарат, который действует именно на гексамит, называется "Hexa-ex" фирмы ZMF ("Zoomedica Frickinger"). Лечить по той же схеме: сначала подменить воду, почистить фильтры, температуру при лечение поднимать не надо, использовать 1 таблетку на 50 литров воды, курс по инструкции, если результата не будет, рекомендуют удвоить дозу.
Результаты при использовании Hexa-ex мне понравились, может чем то и лучше обычного метронидазола, там другие компоненты и рассчитаны специально для подавления гексамит, температуру во время лечения поднимать не надо – это плюс, а вот разница только в цене: 1 таблетка Hexa-ex примерно стоит 80 рублей.
Если дискусы начали проявлять признаки гексамитоза, вяло берут корм, но берут, можно добавить метронидазол в корм: в фарш или выдержать в нем мотыля, а потом заморозить. Это поможет избежать проблем с водой при лечении.
Продолжение следует.
